WineOs 2024: Peta sreća najveća

WineOs 2024: Peta sreća najveća

Deveto izdanje vinske manifestacije WineOS, prvo pod krovom novog Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije, okupilo je više od 130 izlagača i brendova a uspehom je čini se prevazišlo i očekivanja organizatora.

WineOs2024 (36)

Raznovrsne zanimljivosti mogli ste otkriti u prostranoj modernoj hali. Ne samo u boci, tanjiru ili pričama izlagača. Ozbiljno je brojna publika prionula poslu, raširila znatiželjno nozdrve, razgolitila nepce, skupila obrve u analizi mirisa i ukusa a sve u cilju što boljeg raspoloženja. Ne treba mnogo okolišati da se iz viđenog i komentara u masi primeti kako je vinarija Antunović pokazala mnogo, a kako je kaberne fran prema broju proizvođača i interesovanju sve raširenija i traženija sorta.

WineOs2024 (4)
Platine sa Decantera znače, ali kad probate vina Antunović sve je jasno. U to se možete uveriti 24. februara na predstojećem Grand Tastingu u Beogradu

 Uostalom, Branimir Turk, sin Jasne Antunović, predstavio je ponosno svoje prvo vino „sa velikim B“, kaberne fran iz berbe 2020 sa pola hektara njegove omiljene sorte rečima: „Kad imate odličnu sirovinu nije problem napraviti dobro vino“.

WineOs2024 (42)
Branimir Turk predstavio je svoje prvo vino

Usponu frana je dokaz i radionica Vrijeme je za Villany Franc, Zoltana Đorfija, koja je verovatno prva popunjena do poslednjeg mesta. Zoltan je iz Mađarske na WineOs stigao sa dva puna busa svojih sunarodnika, a o radionicama Antunović, vertikali vinarije Jungić, dingaču Matuško, Neistraženim vinima Kvarnera, pušipelu, maslinovom ulju ili izvanrednim Koria kutjevačkim vinima dugo će se još pripovedati i prepričavati.

WineOs2024 (33)
Veliki uspon sorte kaberne fran potcrtao je i Zoltan Đofri

Ovakvi vođeni susreti donose instant korist, pogotovo mladim u širem krugu manje poznatim imenima kakva je perspektivna baranjska vinarija Zlatno Brdo, što se jasno kasnije prezentovalo ozbiljnim interesovanjem oko njihovog štanda. A da li je bilo zebnje pre početka sajma zbog nove lokacije, ipak nešto udaljenije od centra Osijeka?

WineOs (0)
Boris Ocić „spustio ručnu“ i pokrenuo WineOs 2024

- Osječani su malo ležerni i vole doći autima no nije preporučljivo se tako vraćati. Zato smo organizovali gradski autobus na sat vremena, ima taksija za pet eura. Izgleda daleko od centra ali u biti je blizu što je pokazao verovatni rekord sa oko 2.000 posetilaca na dan – kaže uz usmeh Boris Ocić, predsednik Organizacionog odbora sajma i udruženja Dekanter, koga smo za trenutak uspeli da otrgnemo sa velike bine na kojoj se neprekidno smenjuju kuvari i vinari u kratkim predstavljanjima. – Deveta je godina i peto mesto na kom se održava WineOs a mi se kao svojevrsni nomadi nadamo da su se selidbe konačno završile. Pritom, svaki put kad ulaziš u novi prostor je hrpa nepoznanica, ništa ne znaš dok ne krene u praksi. Sad kad pogledam možda bi nešto i drugačije uradili no puno smo naučili što ćemo popraviti dogodine do jubilarnog 10. izdanja. Prostor je super, evo smo ubacili i destilerije, dve iz Srbije, četiri iz Hrvatske, svi u jednom uglu koji nazivam Bermudski trougao. Ko tamo uđe prosto nestane (smeh), a na moje insistiranje u gastro prezentaciju pripojili veganske zalogaje. Oba dana ide vege kuhinja, pa rečna riba, meso i na kraju dalmatinski specijaliteti. Uz zalogaje uparimo priče o vinarijama, trudimo se da za svakoga bude po nešto.

WineOs2024 (31)
Vegan king Hrvoje Barać, vlasnik novootvorenog Yes veganskog bistroa sa učenicima Ugostiteljsko turističke škole u Osijeku

Osim svih regija Hrvatske, od Dalmacije do Erduta i Baranje, veliki štand Vina Kvarnera je doneo mirise malvazije ali i autohtonih sorti. Od ex YU je takođe bilo za svakoga po nešto. Uvoznici, distributeri doneli su dragulje Kamnika, Bovina, naravno i Tikveš je bio tu kao i Brzanov Artisan Winery sa prebogatim štandom gde je posebnu pažnju privukao organski vranac sa 700 metara visine. Probali smo onaj iz tanka a ima i barikirani, ali njega Toni još nije „smeo“ da dira. Bilo bi još više etiketa Brzanova da se prevoznik nije „zaglavio“ negde pre granice, ali i ovako se jedva prilazilo štandu.

WineOs2024 (7)
Susret snage juga i elegancije kontinenta, vinari Brzanov i Jungić

Srbiju su predstavile vinarije Erdevik i Chichateau, Zvonko Bogdan i Trivanović gde je brojne uzdahe izmamio Lex Trivanović, roze od sorte širaz a nemalo čuđenje ekspresija grašca Optimus. Crveni širaz u reserve varijanti, jedan od retkih sortnih primeraka na ovoj manifestaciji takođe je sjajno ocenjen.

WineOs2024 (44)

Na susednom štandu je, prema komentarima, Rose Sec Zvonko Bogdan dokazao da u roze segmentu Srbija zasad ima predominaciju dok su Erdevik vina veoma brzo nestajala iz boca. Jedini pravi konkurent bio je Chichateau, posebno sa vinom Fabula Lagum, pa je ova vinarija među prvima otišla kući nakon što se sve do dna popilo.

WineOs2024 (38)

Slovenija nije imala puno predstavnika ali je zato iz Vipavske doline svoje mineralne malvazije i merlo doneo Viljem Žižmond iz vinarije Guštin osnovane 1898. godine. Opoka, izloženi „kamen“ što je osnova tla na kome uspeva ova loza, očito je dragulj koji krasi filozofiju originalnog vinara ali i specifičnog teroara.

WineOs2024 (45)
Viljem Žižmond, Slovenac zaljubljen u malvaziju

Nešto dalje je još jedan egzemplar, Holanđanin Jirgen Meijer. On u Mađarskoj proizvodi bio vina zajedno sa Belgijancem Piterom Liemansom, tvorcem amfora koje koristi i Oskar Maurer. Maeijer & Leemans, kako ga sami nazivaju „najstariji vinski podrum u Pećuju“, predstavio je izuzetna vina, Welschriesling (grašac) Amphora 2020 i crvenu kupažu kaberne, merlo, kaberne fran 2022 takođe iz amfore kakve su izložene na sajmu.

WineOs2024 (8)
Bio vino iz amfore je i mađarski specijalitet u izvedbi holanđanina Jirgen Meijera

Tehnološko čudo doneli su Bruno Gantenbrink, vlasnik šume iz koje dolazi sve popularniji hrast u obliku bačvi Auric, nemačke pinterije u Hrvatskoj, te Vitalie Popa izumitelj naprave koja se montira diretno na Auric barik. Zbog čega je ova novotarija tako značajna? Pa jednostavno, grožđe se izmuljano stavi u bure koje se hermetički zatvori i čeličnim pojasima ojača. Mašinerija prikazuje pritisak, uslove u buretu, a posle nekog vremena kada stisnete dugme u čašu krene blistavo kristalno vino koje nikada nije dodirnulo kiseonik. U prvom trenutku šardone je gotovo bez mirisa i ukusa kao voda, a onda je nastupio kiseonik i sve se u roku od minut-dva pretvorilo u sjajan šardone koji je bivao sve bolji. Ovim postupkom vino daleko brže sazreva a kakva su crvena vina ne znamo, jer posebna prezentacija zakazana je za sledeći dan. Ali znamo da je cena bureta sa uređajem 2.000 evra.

WineOs2024 (9)
Magija iz bureta Auric, kad odjednom od grožđa nastane vino

I pre nego krenemo u brzinski obilazak štandova još jedna mala priča po sistemu „teško mi je s’ tobom a još teže bez tebe“. Iz ugla dvorane širi se zanosni miris roštilja. Vinoljubac u nama reži „ne ide to uz vino“, a onda ugledamo veliki red i gužvu oko roštilja gde roštiljđija u dimu ne skida osmeh sa lica. Bojan Bođirković predstavlja klanicu i proizvodnju mesa Bođirković. Preuzeo je posao od oca koji je kao završeni tehnolog Gavrilovića biznis otpočeo pre 44 godine.

WineOs2024 (24)
Kako se zove somelijer za roštilj? Ili umetnik za meso, a Bojan to svakako jeste.

Od tad do danas razvili su 90 proizvoda, isključivo od mesa koje zakolju i sa začinima koje spravljaju. Jedino za čajnu kobasicu kupuju začin, a zašto se kobasica zove „čajna“, ne zna ni on. Ali da pravi mesne specijalitete i peče ih zna itekako dobro. Jedino je Vražje roštilj kobasice morao po preporuci okoline da preimenuje u Baš, baš ljute, kažu „vrag i kobaja, to ne ide“. No maslina i džin su sjajan par, bar tako se čini za džin koji je po Bojanovoj ideji razvila jedna austrijska destilerija. On im je poslao juneće kobasice i rekao „želimo da se vaš džin zaljubi u našu kobasicu kao što riba voli vino“. I zbilja je tako u brendu Divljana maslina gin. Ima li masline u tom džinu ne znamo, ali je vraški ili baš, baš dobar, slasan.

WineOs2024 (10)

Posebno je ponosan na goste iz Španije Boris Ocić. Porodičnu vinariju Escudero predstavlja momak koji je peta generacija vinara, a čiji je predak Benito Eskudero bio pionir sadnje belog grožđa u Riohi pre 80 godina i počeo da pravi penušava vina. Što se smatralo kao ludost, objašnjava Hesus Baranko Perez koji već 18 godina radi kod njih.

- Selo je na 700 metara visine i predak je iskreno verovao da može da napravi vina kao u Šampanji i to danas izgleda potpuno normalno.

WineOs2024 (20)
Rioha i Navara u Osijeku a najbolji penušavac sveta na štandu Escudero

Na tezgi je zalepljen napis „traži se uvoznik i distributer, kako za Hrvatsku tako i za Srbiju“. Čujemo da se već neko javio a priča je zbilja zanimljiva. Osim kave iz Riohe u posudama sa ledom, tu su i sjajna crvena vina Navare. Kupaže i vina od garnače iz vinograda starih 80 godina, ili kabernea starog 60,  posle 18 meseci u novom francuskom drvetu pokazuju impresivan rezultat.

- U Riohi je zemlja veoma skupa za razliku od oblasti Penedez gde su većina proizvođača kave, tako da mi u početku počinjemo sa hendikepom oko cene u tom poređenju. Zato smo morali da dostignemo vrhunski kvalitet i naša kava ne odležava devet meseci kao druge već četiri godine na talogu. Ne treba nam dozaž, a naš Brut Natur je najbolja prodavana kava od svih.

WineOs2024 (21)

Onda nam sipa roze penušavac Dioro Baco za koji tvrdi da ga je magazin Wine Enthusiast prošlog Božića proglasio za najbolje penušavo vino na svetu. Taj pino noar je 24 meseca odležao na talogu gde Hesus dodaje da sve rade od sopstvenog grožđa i da nose oznaku koja to potvrđuje kao jedna od samo 15 takvih vinarija u Španiji. Svi ostali kupuju grožđe, vina, flaširaju itd...

WineOs2024 (22)
Vrhunsko vino pa makar iz konzerve, što da ne?

Još nešto zanimljivo? Kako da ne, vinski „Feniks“, ili „Mister graševina“ Davor Zdjelarević uvek ima nešto novo i neobično. Sada je to graševina u konzervi. Blend vinogorja, blend berbi ali onako kako se radi u Francuskoj sa šampanjcem jer dok većina konzumenata očekuje u limenci gemišt, kako to već radi određeni broj vinarija u jeftinijem segmentu poput Rubina i nekih u Sloveniji, on se odlučio napraviti korak više, u kvalitetu pa i cenovnom rangu. Od jeseni planira puniti u limenke ozbiljna odležala vina razbijajući predrasude da vino ne može opstati u limenci.

- Vremena se menjaju, stilovi. U bocama na tržištu, beginboksovima, plastici ima puno toga, sve je preplavljeno jeftinim vinima a mi ne želimo raditi jeftino. Konzerva staje 2,80 evra u trgovini i nudi ozbiljno vino.

I dok se u Srbiji radi na sorti jagoda, pravi ukus jagode je slastan u roze Josić vinu. Kaberne sovinjon i frankovka su dali vrlo lepu kombinaciju, a prija i Josić kaberne fran 2019.

Ma nema ko nas nije uputio na dobro nam znanu iločku vinariju Zlatka Bošnjaka Trs i njihov Caberent Franc Premium Selection 2019. Ali tu nas je dočekao mladi Karlo Bošnjak i njihov prvi prenušavac Cuccium od graševine rađen šampanj metodom koji će prvih dana proleća na police po ceni između 10 i 15 evra. Savršene perlaže i pritiska, veoma ekstraktivan ali elegantan uz nežnu gorkost biće hit u svih 6.000 boca pri čemu ime vodi od starorimske konjičke tvrđave na području Iloka.

WineOs2024 (25)

Penušavaca zbilja ima na raspolaganju ko voli, a scena se i ovde tek razvija. Mato Matuš iz vinarije Royal Hill nudi premijerno šardone penušavac Tradicional Extra Brut 2020 sa 11% alkohola, takođe tradicionalni od pino noara, ali i velike volumene šarmat metode.

WineOs2024 (26)

Goran Josipović ima tri razna Josipović penušavca, onaj od graševine sa trećinom ranjskog rizlinga i osam grama zaostalog šećera iz 2019, potom oranžasti od pino griđa maceriralog šest sati sa šest grama reziduala, a mi radoznalo probamo crveni penušavac od merloa. Posle dve godine na kvascima i godinu u bačvi nosi 13% alkohola sa šest grama zaostale slasti. Traži se ali se Goran slaže da je scena tek u razvoju.

WineOs2024 (12)
U potrazi za skrivenim blagom bila je i čuvena vinska „mušica“ hrvatske, Saša Špiranec

Neobične etikete iznela je vinarija Apolitico iz Virovitice. Nekome privlačne, drugome odbojne, ali mnoge od njih okićene Decanter medaljama. Anđeo sa greškom je graševina sa 10% šardonea iz amfore macerirala dvadesetak dana, a odgovore prosto traži Čaruga, kupaža kabernea i merloa u velikom volumenu nazvana po čuvenom slavonskom razbojniku srpskog porekla iz sela Bare. Puno intrige u jednom vinu, no privlači pažnju.

WineOs2024 (15)
Anđeo s greškom ili negativac Čaruga, šta vam je draže

Takođe, dovoljno je zastati kraj Jungić štanda iz Republike Srpske. Željko Jungić, vlasnik vinarije je uz rajnski rizling, merlo i izuzetni Cabernet Franc Premium 2019, ponudio čitavu vertikalu kaberne sovinjona iz berbi 2012, 2015, 2016, 2017 i 2018. Onaj najstariji je neverovatan, oduševljava, kako na mirisu tako i ukusu. Na tržištu je sjajan 2015, a za ova tri najmlađa se tražio „tip“ koji bi sledeći mogao biti dostupan. U maloj igri učestvovali su svi koji su vina probali sa posebnim osvrtom na berbu 2018 gde je prvi put rađena delastaž tehnika. I nisu se prevarili u vinariji, vino je potpuno drugačije na pohvalan način pa će verovatno i ranije na tržište.

WineOs2024 (18)

Mogli bi ovako koliko god mesta na sajtu ima. Da samo još pomenemo malvaziju Santa Lucia, uvek željno traženog Istranina Kozlovića, Ivan Dolac, Plavac Mali 2018 sa otoka Hvara, liniju Korlat, Vina Belje, čitavu paletu uznapredovalih i sve boljih škrleta, ili specijalnu premijum liniju Martin Albus iz orahovačkog vinogorja.

WineOs2024 (39)

Grožđa stara 16 godina dolaze sa položaja Martin gde je na 20 hektara frankovka i silvanec, dok Albus čuva pet hektara sovinjona i pino griđa. Žestokom zelenom rezidbom i ručnom berbom dolaze do vrhunskih rezultata nakon čega crveno vino odležava u bačvi, belo u tanku, a vina su namenjena isključivo za restorane.

Iločki vinogradi, Papak, mnogo je poslastica, ali i veliki broj novih, manjih vinara te se na trenutke čini da je nekada znala i biti jača konkurencija. Pa i tu imamo ogradu.

WineOs2024 (43)
Dingač klade valja, al rukatac caruje

Prvo vino koje smo probali je malo poznati Rukatac Vina Palihnić sa Pelješca. Uprkos tome što smo kasnije kušali njihov plavac mali i dingač, i pošip i dingač rezervu, i konstatovali da je svako vino izvrsno, opet bi se vraćali ovom maksimalno laganom, lepršavom, jednostavnom cvetnom i agrumskom belom vinu. Za nas je Rukatac bio ona ruka koja će nas ponovo dovesti ovamo.

Znači, samo treba tragati, verovati u ovu ekipu i svaki novi WineOs će nesumnjivo biti veći, bolji. I trajan što je najbitnije.   |

Foto: Damir Varmuža Piksel photography i N. B.  
nazad na vrh

Srodni tekstovi